外壁の壁サイディング、トリム、および仕上げのベストプラクティスガイド

この記事シリーズでは、水や空気の遮断、点滅する製品と設置、木材のサイディング材料の選択と設置、ビニールサイディング、化粧しっくいの外装、トリム、外装用コーキング材、シーラント、外装用接着剤など建物の外装仕上げの選択と応用:塗料、汚れ。

私達はまた建物のトリムを論議する:木、合成物、指で接合された、ハードボード、LVL、繊維セメント、ポリマー鋳造物、細胞ポリ塩化ビニールの鋳造物、トリム取付けの細部。建物のコーキング材とシーラント:ジョイントデザイン、シリコーン、ポリウレタンコーキング材、ブチルコーキング材、アクリルラテックスコーキング材。外装用接着剤:タイプII黄色接着剤、ポリウレタン、エポキシ 木材上の外装仕上げ:湿気、表面処理、塗料の選択、無地の染み、塗料および染みの塗布の詳細、変色、半透明の浸透染み、透明および淡い色合いの仕上げ、漂白油、未完成の下見張りおよび仕上げ

私達はまたこのトピックにマスター索引を提供するか、またはあなたが必要とする情報を見つける簡単な方法としてページ上部または下部の検索ボックスを試すことができます。

建物の外装、トリム、および仕上げの住宅建設に関するベストプラクティスガイド
建物の羽目板から漏れます(C)Wiley Sons S至福

記事の内容

  • 外壁サイディングトリム&仕上げ – 記事ホーム
  • 外壁の耐水性バリア
  • 雨の画面の原則
  • ハウスラップ、ガイドする
  • ピール&スティックフラッシングメンブレン
  • ウォールフラッシング
  • サイドウォールフラッシング
  • 木製サイディング製品
  • 木製サイディングの取り付け
  • 木製サイディングフラッシング
  • 木の一重取り付け
  • サイディングで雨が降る
  • 繊維セメントサイディング
  • ビニルサイディング
  • スタッコ外装
  • トリム、外装
  • グルー&シーラント、外装
  • 塗装&ステイン、外装
  • バイヤーガイド、外装製品
  • 建物外壁の耐水性バリア

 

建物の外装からの漏水は、米国各地で多数のコールバックや訴訟の原因となっています。ほとんどすべての場合において、問題は、点滅の欠如または設計が不十分であること、または誤って大量の水を建物の空洞または内部に導いた気象障壁に起因していました。

 

これらの漏れのほとんどは、窓とドアの開口部、または建築部品間の交差点で発生します。場合によっては、最初の数年間、コーキング材やシーラントがこれらの設計の悪い接合部での漏れを防止しました。しかし、結局ほとんどのコーキングジョイントは機能しなくなり、水が入ることができます。

すべての住宅用クラッディングシステムは、特に建物の風上側の高い空気圧が羽目板の背後の低圧区域に向かって水を流すときの風による雨の間は、多かれ少なかれ水に対して多孔性である。

圧力がかかると、水は突合せ継手、膝継手、くぎ穴、その他の開口部を利用して内部に流れます(図1-1左)。たとえ風がなくても、いくらかの水は毛細管現象によってサイディングの裏側に小さな隙間を通って移動し、水がセロリの茎に吸い上げられる方法です。これは、最新の複合材料だけでなく、レンガ、木材、およびスタッコにも当てはまります。

このバックアップ層は、International Residential Code(IRC)によって耐水性バリアと呼ばれ、通常、適切にラップ仕上げされた建築紙またはプラスチックのハウスラップで構成されています。排水層または排水面とも呼ばれます。このアプローチでは、外側のクラッディングは風と水を減速させる装飾的な「レインスクリーン」として機能しますが、100%防水であるとは考えられません。

建物の外装の防水壁に関する詳細は
、WATER BARRIERS、EXTERIORにあります。抜粋は以下の通りです。
住宅建設へのベストプラクティスガイドからの許可を得て適応/言い換え。スティーブンブリス。

雨スクリーンの原則は建物から水を保ちます
住宅建設のベストプラクティスガイドに詳述されているように:

 

構造、羽目板、および外装の仕上げを湿気による損傷から保護するための最適な方法は、雨を落とし、風を遮断し、外装を保護するのに十分堅牢な装飾的な「レインスクリーン」として設計することです。濡れたときに外面を乾かすのに十分な多孔質。

これは、エアスペースを使用して外側のクラッディングを建物の耐水性バリアから分離することによって実現されます。このシステムは、すべてのサイディングシステムが完全に防水性ではなく、代わりに防水性のために排水層に依存しているという事実を利用しています(左の図1-2を参照)。

レインスクリーンシステムには4つのコンポーネントがあります:外装、エアスペース、排水面、そして水抜き穴です。

また、塗装不良、診断、治療法、予防法も参照してください。

フォームボードの断熱材の上に設置した場合の木材の羽目板仕上げ不良の詳細については、「サイディング材、フォームボード上の不良」を参照してください。

 

水バリアラップインストールを構築するのインストールの詳細については以下の通りです。
外装用ラップの主な目的は、建物の構造部品を水から保護することです。同時に、覆いや覆いが濡れた場合には、覆いの覆いは建物の外面を乾燥させるのに十分なほど浸透性がなければなりません。

外装ラップのパーミアンスと耐水性の格付けは大きく異なりますが、それらをどのように設置するかは使用される特定の製品よりはるかに重要です。重要なのは、水が流れ落ちるように被覆ラップを常にラップし、ラップをフラッシングと正しく統合して、水がその下の層の上に向くようにすることです。

すべての外装用ラップは、アスファルトフェルト、グレードDの建築用紙、および合成ハウスラップの3つの基本タイプに分類されます。

グレードDの建築用紙は、主にアメリカ合衆国西部の漆喰の下で使用されており、本質的に軽量版のアスファルトフェルトです。すべての製品に単一の規格があるわけではなく、製造業者が同じ試験規格に準拠している場合でも、試験条件は会社によって大きく異なる可能性があるため、ある材料を別の材料と比較するのは困難です。

および蒸気凝縮&BUILDING外装の詳細について。

建築用外装ラップの材料と選択
このトピックの詳細は、 HOUSEWRAP PRODUCT CHOICESにあります。抜粋は以下の通りです。
ハウスラップ製品とその特性、パーマ定格、耐水性などの詳細な表については、VAPOR BARRIERS&HOUSEWRAPも参照してください。
注意深く設置されているので、外装ラップはどれもうまく機能し、水を壁から守ることができます。3つの主な選択肢は、伝統的なアスファルトフェルト、グレードDの建築用紙、および新しいプラスチックの家庭用ラップです。最適な製品は、サイディングの選択、建物の詳細、および気候によって異なります。しかしながら、いかなる外装包装材料でも、良好な性能への鍵は材料を注意深く重ねて水を流すことである。

この作業は、窓、ドア、その他の問題のある場所で使用するための多数のピールアンドスティックメンブレンを導入することによって容易になりました。外装ラップの一般的な性能特性は、以下の表1-1にまとめられています。

 

ビルディング点滅膜の使用 – ピール&スティック点滅テープ
ピールとスティックの点滅テープの詳細 はFLASHING MEMBRANES PEEL&STICKにあります。抜粋は以下の通りです。
ピールアンドスティックイーブメンブレンは、アイスダムや他の屋根のトラブルスポットからの屋根の漏れを防ぐために約20年間使用されてきました。これらは通常36インチ幅で入手可能であり、軒先、浅いピッチの屋根、およびその他の問題のある屋根部分を保護するために使用されます。過去数年にわたって、水の侵入に対して壁をシールするのを助けるために、関連製品の新しいファミリーが導入されました。

ピールアンドスティック点滅テープ、タイプ、用途、用途
通常、幅が4〜12インチの範囲であるこれらの剥離防止膜は、ドア、窓、デッキ、および他の問題のある領域の周囲への水の浸入に対する連続的な障壁を作り出す作業を非常に単純化します。点滅しているテープは、外面に強化ポリエチレンまたはホイルが、接着面にはく離紙があります。

ホイル面の製品は恒久的に天候にさらされたままにしておくことができますが、プラスチック面のテープは30日以上(一部のブランドではもっと長い)日光や天候にさらすべきではありません。

改質ビチューメンとブチルピールおよびスティックフラッシングテープの比較
ほとんどのフラッシングメンブレンは、改質ビチューメン、ひさしのフラッシングに使用されるのと同じゴム引きアスファルトから作られています。より高価なブチルゴムの芯を使用する人もいます。これは寒い天候でもより柔軟で、高温でより安定しています。ブチル生成物はまた、改質ビチューメンよりも困難な基材によく接着し、そして設置中に剥がして調整することができる。

建物の壁の点滅の詳細へのガイド
建物の壁、壁とデッキの交差点、および屋根と壁の交差点、および建物の隅などの場所での点滅の選択およびインストールの 詳細は、FLASHING WALL DETAILSに記載されています。抜粋はすぐ下にあります。
壁のフラッシュは、開口部、角、交差点、および屋根が壁で終わる場所には必要です。ピールアンドスティックテープがこれらの閃光を多くの細部まで取り替えてきたが、閃光が目に見えるかまたは形を保持するかまたはドリップエッジとして役立つ必要がある多くの標準的な細部および用途には依然として金属閃光が好ましい。

壁点滅材料の選択
隣接する建築材料と互換性があり、少なくともそれらが配置される場所の羽目板および屋根ふき材料と同じくらい耐久性のある金属のフラッシュを選択してください。(金属の適合性については、「電気腐食」を参照してください。)

アルミ点滅
今日点滅しているほとんどの住宅用壁は、軽量のアルミ製コイルストックから作られています。アルミニウムは安価で曲げやすく、塗料をしっかりと保持します。しかしながら、それは酸化して塩分の多いまたは汚染された空気中に浸入する傾向があり、もし塗装されていなければ石灰および酸により石積みとの接触から腐食するであろう。アルミニウムははんだ付けできません。アルミニウムを使用する場合は、少なくとも0.029インチのコイルストックを使用してください。できれば陽極酸化処理または仕上げ済みで、耐腐食性に優れています。

建物の銅点滅
予算が許す限り、銅は良い選択です。銅フラッシングには2つのタイプがあります。柔らかいものと硬い冷間圧延です。軟銅は非常に展性があり、不規則な形状に成形するのに有用である。より硬い冷間圧延材料は、より強くより耐久性があるので、ほとんどの用途にとってより良い選択です。

銅フラッシングは容易にハンダ付けされ、汚染された空気中や石積みと接触しても良好な耐食性を提供します。時間が経つにつれて、すべての未塗装の銅は酸化し、その下にある銅を保護する緑色の緑青を作り出します。ほとんどの人が緑青が魅力的であると感じる間、緑色の酸化の流出は羽目板を染めるかトリムすることができます。

鉛被覆銅の建物への使用
これは、両面に鉛コーティングが施された銅のシートです。流出による建材成分の汚染が潜在的な問題である場合、鉛被覆銅を使用することができ、それはそれほど目立たない灰色の流出を有する。また、鉛コーティングなしでは、銅のフラッシュは亜鉛メッキ鋼と反応します。

建物での鉛点滅使用
高度の可鍛性が要求される特殊な点滅用途では、鉛が選択肢となります。容易に曲げ成形することができることに加えて、鉛は腐食に対して非常に耐性がある。しかし、鉛は比較的柔らかいです。そのため、ぶつかったり歩いたりする場所では使用しないでください。また、片側に取り付けないでおくのが最善です。すべての面をしっかりと固定すると、熱による動きによって疲労する可能性があります。

建物の側壁の点滅の詳細は漏れ、腐敗、昆虫の損傷を避けてください

シロアリに対する物理的な障壁として、金属シロアリの盾は、米国南部や熱帯気候の土台の上に広く使用されています。1枚目の木を取り付ける前に、それらを基礎壁、桟橋、およびその他の支柱の上に直接置きます(左の図1-3を参照)。

かつてシロアリの盾は、アメリカで最も広まっていて破壊的なウッドボーリング昆虫である地下シロアリの侵入を阻止すると考えられていました。

しかし、土壌に巣を作る地下シロアリは、シロアリの盾や他の障壁の最小の隙間を利用して家の木の部分に到達し、必要に応じて露出した基礎壁やシロアリの盾の周りにトンネルを作ります。

シールドはシロアリを止めませんが、彼らは彼らの進歩を遅らせて、彼らが点検の間に彼らが容易に見られることができるところに彼らのトンネルを野外に建設することを強制します。

シロアリや、シロアリの検査事例報告、野外写真、アドバイスなど、木材を破壊する昆虫の詳細情報については、ROT、FUNGUS、TERMITESを参照してください。シロアリの盾やその他の建物の閃光に関する設置の詳細はFLASHING WALL DETAILSをご覧ください。泡、ガラス繊維、または他の建築用断熱材に関連したシロアリの損傷について心配している読者はまた、Insects&Foam Insulationを見てください。

 

建築用木製サイディング製品のガイド:選択、設置、保守

木製サイディングの種類、製品、選択、および等級についての詳細は WOOD SIDING PRODUCT CHOICESにあります。抜粋は以下の通りです。
無垢材の羽目板材(羽目板、ドロップリーフまたはノベルティ羽目板、木製の鉄片、縦型木の羽目板、板および当て木など)は、何百年もの間使用されてきましたが、それでも定期的な補修が必要です。

木製の羽目板張りの家の写真(左)は、歴史的にはサフォークリゾルブの歴史的住居(1774年)と呼ばれるダニエルヴォースの家をミルトンマサチューセッツ州に移転したものです。

米国北東部では、最も人気のある木材サイディングプロファイルは、単純なベベルサイディング、つまり「羽目板張り」のままです。西部州では、素朴な水路などのより重いプロファイルがより一般的です。

4 ‘×8’シートに取り付けられた「T − 111」溝付きサイディング製品のような合板建築用サイディング製品は、1970年代以来、米国中で広く使用されてきた。

 

サイディングのための木材の選択の種類
赤杉は、心材の自然な耐腐食性および染色または透明仕上げの際の魅力的な外観のため、依然として木材の羽目板材として最適です。他の耐腐朽性木材は、それらが生産されている地域で人気があります。例えば、西海岸のレッドウッド、そして南東部とメキシコ湾岸のサイプレス。

高級木材が手に入らないプロジェクトでは、建築者はまた、腐敗に対して自然に耐性がない松やトウヒなどの多種多様な針葉樹を使用します。木材サイディングのほとんどのサプライヤーは現在、バックエンドとカットエンドのプライミングを推奨していますが、これらの詳細は耐腐朽性の低い種ではさらに重要です。

木製サイディング製品の等級付け方法
木の羽目板は非構造的な用途であるため、等級付けは一般に外観のためだけであり、建築基準法によって管理されていません。羽目板加工に使用されるほとんどの西洋種は、Western Wood Products Association(WWPA)などの確立された等級付け機関の1つに従って等級付けされています。それでも、製造業者は、マーケティング目的で選択したグレードに自由に名前を付けることができます。そのため、ある会社の「選択」グレードは他のものとはかなり異なる場合があります。このため、指定または購入する前に資料を確認することをお勧めします。

木製サイディングプロファイル
水平プロファイルは自然に水を流すため、垂直プロファイルよりも漏水に対する耐性が優れています。また、垂直方向の木目張りは、特に積雪や水しぶきがある場合に、ボードの底面から水分を吸い上げる傾向があります。対角サイディングは、水がジョイントを伝ってウィンドウヘッダーやその他の入り口に流れるため、最も漏れやすいです。典型的なインストールの詳細を含む最も一般的なプロファイルは、上の図1-7に示されています。

インスタレーションの詳細 – ウッドサイディングの手引き
最高の建築プラクティスの詳細木製サイディング製品をインストール発見された
時に WOODサイディングのインストール。抜粋は以下の通りです。

サイディングのプレミアムグレードは予算の材料よりもインストールと仕上げの問題を容認していますが、すべてのウッドサイディングは耐久性と魅力的な外観を提供するために細部への注意を必要とします。重要な詳細は、バックプライミング、エアスペース、ネイル、仕上げです。

木造建築用サイディングの排水詳細
羽目板の裏側には、建物のシェルを保護するだけでなく(2ページの「レインスクリーンの原理」を参照)、木の羽目板の性能も向上させます。外装材は湿気が移動しにくく、たとえスペースの幅が1/4インチしかない場合でも、塗装が失敗する可能性は低くなります。
さいたま市 外壁塗装

木材サイディングの大部分は直接外装用ラップに取り付けられていますが、塗装やサイディングに問題があった建築業者は、エアスペースを追加することは追加コストの価値があることを発見しました。しわが寄った段ボールのような外装が一体型の空気で包まれている壁の裏側の排水マット、そしてBenjamin ObdykeのHomeSlicker®のような新製品がこのステップを簡素化しています。

木製サイディングのバックプライミング提案
羽目板製造業者を代表する主要な業界団体はすべて、バックプライミングおよびカットエンドの下塗りを推奨しています。杉とレッドウッドでは、バックプライミングは、サイディングの裏側からの抜粋剤の出血を最小限に抑えます。これは、サイディングの表面にしたたり、仕上がりを汚したり、また、外装のラップを劣化させる可能性があります。すべてのサイディングで、バックプライミングはサイディングに出入りする水分の移動を減らし、カッピング、反り、およびチェックの問題を最小限に抑えます。

発泡材の上に木材サイディングを設置するためのアドバイス
泡沫被覆を覆って設置する場合、バックプライミングおよび換気空間の必要性はさらに大きい。湿気を一時的に蓄えるための空間や木材の覆いがないので、羽目板から漏れたり太陽によって追いやられた水は羽目板の裏側を濡らす傾向があります。その結果は、木材サイディングとフォーム製造業者によって行われた共同研究で文書化されていますが、カッピング、ひび割れ、そして塗料の問題が増加しています。

木の羽目板の取り付けに関する詳細はWOOD SIDING INSTALLATIONにあります。抜粋は以下の通りです。
接合箇所及びコーナーの木製のサイディング点滅詳細
木造建築用サイディング製品の適切なフラッシングの取り付けに関する詳細は WOOD SIDING FLASHING DETAILSにあります。抜粋は以下の通りです。

接合部、角、および開口部の適切な詳細化は、魅力的で耐久性のある仕事になります。主な詳細は以下の通りです:ラップジョイント。IRCでは、水平ラップサイディングに最小1インチのラップジョイント、またはサイディングが邪魔されている場合は1/2インチのラップジョイントが必要です。

建築物サイディングの耐候性突き合わせ継手
図1-12:ベベルサイディングジョイントの下のスプライン(C)ワイリーとサンズ – S至福

ほとんどの気候では、アスファルトフェルト紙の小さなスプラインを各サイドジョイントの後ろに水平サイディングで滑らせることをお勧めします。

下の羽目板に重なるようにスプラインを重ね、水が羽目板の上に出るようにします(左の図1-12を参照)。

サイディングのすべてのエンドグレインは、撥水性防腐剤(WRP)またはプライマーで切断した後にシールする必要があります。

ビルディングサイディング点滅およびビルディングコーナーの仕上げ詳細

外側の隅に1×4または1×6を重ねて使用するか、または5/4ストックを使用して外観を重くします。羽目板がコーナーボードと交わる部分のジョイントを保護するために、コーナーを包み、コーナーボードを超えて6インチ伸びたフェルトペーパースプラインを使用します(図1-5参照)。

下のスプラインで内側の隅に5/4の長さの正方形のストックを使用してください。サイディングのすべてのエンドグレインは、撥水性防腐剤(WRP)またはプライマーで切断した後にシールする必要があります。

スプラインで、ジョイントをかしめる必要はありません。コーキングなしで、ジョイントは濡れた時に自由に乾きます。

木の鉄片と揺れ:グレード、インストールの詳細
木片屋根の家、(C)ダニエル・フリードマン、ポール・ガロウ

 

木の屋根板サイディングの選択、取り付け、釘打ち、模様、点滅およびシールに関する詳細は WOOD SHINGLE INSTALLATIONにあります。抜粋は以下の通りです。
杉の帯状疱疹や揺れは、沿岸地域での側壁用途に人気のある選択肢です。

ニューイングランドの沿岸地域では、東の白いスギの帯状疱疹が未塗装のままになっていることがよくあります。

赤杉の揺れは、西海岸では未塗装のままです。

赤いスギの帯状疱疹は時々自然のままにされますが、多くの場合、塗装または染色されています。ここで私たちの木の鉄片で覆われた家の写真は2つの異なる露光長さ、私たちの仲間Paul Galowによってなされた審美的な選択で露光された赤いスギの鉄片を示しています。

側壁への取り付けは揺れや帯状疱疹で似ていますが、露出が多少異なります(表1-5を参照)。

建物の壁に使用される木の鉄片の等級
赤いスギの帯状疱疹は4つの等級で来ます、しかしほとんどの側壁は等級No.1かNo.2を使います。No.1はすべて心材とすべての端木目木です。

均一な外観が望まれ、テクスチャー加工された表面のために機械溝が施されているところでは、赤いスギ帯状疱疹が反抗され再結合されて利用可能である(R&R)。赤杉の揺れは、テーパースプリットまたはテーパーなしのいずれかで、通常はプレミアムグレードまたはNo.1グレードで取り付けられています(表1-6を参照)。

東部の白杉の帯状疱疹 は4つの等級で利用できます。建物の外装の側壁作業では、ほとんど透明な心材であるグレードA(エクストラ)、または露出面にノットがないグレードB(クリア)を使用します(表1-7を参照)。

壁に木の鉄片のインストールの詳細
側壁の帯状疱疹や揺れのための最も簡単で最も一般的なパターンはシングルコーシングです。より広い露出とより深い影線のために、帯状疱疹と揺れはまた二重コースでインストールすることができます。素朴な千鳥パターンも可能です。

シダーシェイクとシングルの局は赤いシダーの帯状疱疹と揺れのためにタイプ30アスファルトフェルトアンダーレイの上にインストールすることをお勧めします。垂直のジョイントに6インチ以上、水平方向のラップに2インチ以上、内側と外側の角に4インチずつ折り返してフェルト紙を取り付けます。コーナーでフェルトを折り曲げることは、ぴったり合ったコーナーを達成するのを助けます。

最適なパフォーマンスを得るために、Eastern white cedar shinglesのメーカーは、鉄片の露出に等しい間隔の水平ファーリング、またはBenjamin ObdykeのHomeSlicker®などの通気層の上に設置することを推奨しています。彼らは、ほとんどの側壁設置が、依然としてフェルト紙またはプラスチックの家庭用ラップで覆われた壁の覆いの上を直接通過することを認めています。実地での経験から、屋根の長寿命には空気層または排水/換気層が重要ですが、側壁の場合、高品質の白いスギの帯状疱疹は、これらの追加手順なしで十分に機能します。

白い杉の帯状疱疹は、バットラインの上から1/2インチ、両端から3/4インチのところに釘付けされています。製造業者は、新しい建造物には1/1/4インチ(3d)の箱か鉄片の釘、他のサイディング材の上に行くときは1/3/4インチ(5d)の釘をお勧めします。ドライブネイルは表面と同じ高さになります。釘をオーバードライブしてセットしたり、表面から突き出したままにしないでください。

水の吸い上げを最小限に抑えるために、すべての鉄片の底部を点滅の下側の脚の上に最小1/2インチ離しておくと、汚れや腐敗の原因となる可能性があります。

建物の角のための木製の壁の鉄片の取付けの詳細
木製サイディングの取り付けを参照してください。抜粋は以下の通りです。
もう1つの手間のかかるアプローチは、片側に2つの鉄片を、もう一方に2つの鉄片を交互に使用して内側と外側の角を「織り込む」ことです(写真、右上)。このようにしわくちゃになっている外側の角では、露出した端がコースごとに交互になっています。外側の角をきつく保つために、小さな溶融亜鉛メッキ仕上げの釘でバットを通って釘を打ちます。内側の角を織っている場合は、コースを交互にして接合部をしっかりと固定します。

パネル化された木製の壁の鉄片の取付け
取り付けを簡単かつ迅速にするために、一部の製造元では、ステープルまたは接着剤を使用してパネルに取り付けられたサイドウォール鉄片を提供しています(図1-18を参照)。

木の屋根板パネルは装飾的なパターンが付いているパネルを含む幅32インチの1コースパネルから幅2フィート×長さ8フィートの3、4、および5コースパネルの範囲です。

いくつかの木のサイディングの鉄片の製造業者はまたプレハブの内側および外側のコーナー、湾曲した壁のための丸みを帯びたパネル、コラムラップ、および他のタイプの労働集約的な細部を提供する。

未完成のままにしておくと、赤いスギの帯状疱疹は、暗赤褐色になる傾向があります。色の均一性を保証するために、赤いスギの帯状疱疹は、油性の明確な仕上げ、油性の汚れ、または漂白油で仕上げる必要があります。

塗装仕上げが必要な場合は、最良の結果を得るために100%アクリルトップコートを施した油性プライマーを使用してください。工場で仕上げられた帯状疱疹および揺れは、下塗り済みまたは前染色済みで利用可能であり、設置後のトップコートの準備ができている。詳細は、「外装材の仕上げ」(42ページの「ベストプラクティスガイド」)を参照してください。

屋根のこぼれと雨のしぶき
雨や屋根からの水しぶきや水しぶきによる建物のサイディングの水害の詳細は RAIN SPLASH-UP SIDING DAMAGEで説明されています。抜粋は以下の通りです。
水しぶきや水しぶきによる水害は、雨水が建物の近くの地面に当たったときに建物の表面に及ぼす水の影響を指します。水しぶきは、建物の屋根から流れ落ちる水が地面に当たる場所で最も深刻です。これらと同じ条件は、建物内またはクロールスペースへの水の浸入の問題の主な原因です。(建物内の水のエントリも参照してください。)

すべての建築用サイディング製品、特に木材ベースの製品は、地面の近くに設置すると変色、摩耗、劣化、さらには木材を殺害する昆虫の侵入に対して脆弱です。

以下の場合、スプラッシュバックによるダメージが増加します。

屋根の流出を遮断して方向転換するための屋根溝は設置されていません
屋根の張り出し量は小さいです – つまり、屋根の端は建物の壁を越えて伸びていません
木製の壁の羽目板は地面の近くに、あるいは地面と接触してさえも設置されています。
建物から離れるのではなくに向かって傾斜した地面
ドライブやパティオの舗装は、木材サイディングと接触しています
木材の表面には防腐剤や保護剤のコーティングは施されていません。
建物の羽目板は日陰または湿った場所にあります
下の写真は、これらの条件の一部と、屋根のこぼれやはね上がりによる水の損傷から建物のサイディングを保護するための手順を示しています。

繊維セメントサイディング:製品の選択、取り付けの詳細
現代の繊維セメントサイディング製品の選択、取り付け方法、釘打ち、フラッシング、および塗装に関する詳細は
、 SIDING、FIBER CEMENTにあります。抜粋は以下の通りです。
アスベストセメントの壁の鉄片 および現代繊維セメントの壁の鉄片についての詳細
はSIDING、ASBESTOS CEMENTで別に論議されています。

また、アスベスト&ファイバーセメントのルーフィング

と同様のルーフィング。
繊維セメントサイディングCarson Dunlop Associates木材サイディングに対する多くの合成代替品は、審美性または耐久性のいずれかに関しては不十分である。

初期のフォーム、左に示す家のようなセメントアスベストの帯状疱疹(Dover Plains、NY)を含めると、ファイバーセメント建造物のクラッディングは60年以上前から存在しています。アスベストの安全性に対する懸念が高まった後も、ファイバーセメントの帯状疱疹は生産を続けていますが、アスベスト以外の補強材や充填材を使用しています。

それが鉄片の祖先とは異なり、[板状の]繊維セメントは、最新の参入分野の1つであり、その素材はほとんどすべての外装材に似せるように作ることができます。腐敗、昆虫、紫外線、そして火災。

現代の繊維セメントサイディング製品も非常に寸法安定性があり、収縮および膨潤、カッピング、反り、および割れに耐える。保証は、製造元および特定の構成に応じて、30年から50年の期間がかかります。繊維セメントサイディングは、ビニールやハードボードサイディングとコスト競争力があり、高級木材サイディングよりもはるかに安価です。

古いファイバーセメントとアスベストセメントの壁サイディング(左の写真)は衝撃による損傷を受けやすいです。悪いものを削除して交換するときに追加のサイディング帯状疱疹を壊さないように修復は慎重に行わなければなりません。

現代の繊維セメントは、主にポルトランドセメント、砂、および木質繊維で構成されています。それは化学的に古いアスベストサイディングと似ていますが、アスベスト、ガラス繊維、またはホルムアルデヒドを含みません。

ファイバーセメントは、さまざまなスタイルで入手可能で、横方向の木製サイディングから縦方向のサイディング、木の揺れ、レンガ、そして石に至るまでの他の材料をモデルにして仕上げられています。木の模様は一般的に滑らかなものか木目調のものがありますが、ほとんどは工場で仕上げられたものや仕上げられたもの、あるいは未完成のものがあります。

私たちの写真(左)は、2つのほぼ同じファイバーセメント壁の帯状疱疹を示しているので興味深いものです。右側の鉄片は、アスベストを含まない新しい代替製品です。一方、左側の鉄片は、アスベストを含む古いいとこです。この家に新しい繊維セメントの鉄片が存在することへの手がかりは、右側の鉄片は工場用プライマーでのみコーティングされているのに対し、左側の鉄片は数回塗装されているという観察結果かもしれません。

詳細はアスベストセメントサイディングをご覧ください。

ファイバーセメント製の水平サイディング厚板の幅は、通常5〜1/4〜12〜1/4インチ、長さ12フィートです。垂直サイディングパネルのサイズは4 x 8、4 x 9、または4 x 10フィートです。また、振動パネルと屋根板は通常16 x 48インチです。ほとんどのサイディング材料の厚さは1〜5 /インチです。滑らかで質感のあるソフィットとトリムボードも利用できます。

ビニールサイディング:製品の選択、取り付けの詳細
建物のビニールサイディングの選択と設置およびビニールサイドの建物のトリムの詳細は
、 VINYL SIDING INSTALLATIONにあります。抜粋はすぐ下にあります。
ニュージャージー(C)ダニエルフリードマンをオフにビニールサイディングブロー
ビニールサイディングは、米国の住宅用サイディングの主要な選択肢であり、サイディング市場の推定36%を占めています。それはその低コストと低メンテナンスの必要性への人気のおかげです。

1950年代後半に最初に導入されたとき、ビニールは急速に退色し、寒い天候では脆くなり、そして暑い天候では座屈(または「油かぶり」)することが批判されました。

私たちの写真(左)が示すように、ビニールサイディングは、正しく取り付けられていないと、強風下でのサイディングやトリム吹き飛ばし(特に住宅の切妻端部DF)に対しても脆弱です。

しかしながら、樹脂への添加剤の使用とより良い設置技術を通して、製造業者はこれらの懸念に対処し、そしてビニールはより高級なプロジェクトへの道を見出しています。今日のプレミアム製品には通常、50年、つまり「生涯」の日割り保証が付いています。

ビニルサイディング材料
ビニルサイディングは、特定の特性を得るために多数の添加剤を配合したプラスチックのポリ塩化ビニル(PVC)で構成されています。酸化を防ぐための安定剤。褪色や劣化を防ぐための二酸化チタンなどの紫外線吸収剤。そして色を加える顔料。

充填剤はコストを抑えるために加えられ、樹脂は天然の羽目板材料を模した多種多様な形状に押し出されます。PVCは本質的に耐火性があり、クラス1(A)の耐火性を備えています。

私たちの写真(左)は1920年代の家の裏側をビニールで覆ったものです。ニューヨーク州ポキプシー。

ビニルサイディング材料の組成、酸化
強化された配合は何年にもわたってビニルの性能を向上させてきましたが、それは要素に影響されません。酸化は依然として起こり、時間が経つにつれて、特に北東や北西などの湿った曇りの気候では、表面に白いダスティングが発生する可能性があります。凍った天候では、野球の野球はまだパネルを粉砕することができます。

また日光は暗い色を退色させる傾向があり、そして過度の熱は軟化しそして潜在的にビニルを歪めるであろう。熱や日光の影響を最小限に抑えるために、ほとんどのビニールカラーはミュートされていますが、ビニールを安定させるための特別な添加剤を加えた暗い色もあります。

建築外装用アルミニウムサイディング:製品の選択、取り付けの詳細
建物のアルミサイディングについての詳細は、 発見された
時にSIDING、ALUMINUM。
アルミサイディング設置のサイディングプロファイル、釘付け、コーナー、トリムの手順は、「ビニルサイディング:製品の選択、設置の詳細」に記載されている手順に非常に近いです。
アルミサイディングの欠陥の検査にも、損傷に対するビニールサイディングの検査:漏れとビニールサイディングの損傷の例で説明されているものと同様の手順と問題が含まれます。
ビニルサイディングでは見られないその他のアルミニウムサイディングの欠陥、主に化粧品、

へこみのダメージ
塗料コーティングの喪失(主に一部の古いアルミニウムサイディング製品に発生)
化粧しっくい建物の外装:製品の選択、取り付けの詳細
スタッコの建物の外壁に関する詳細は
、 STUCCO WALL METHODS&INSTALLATIONで見つけられる私達のスタッコ記事シリーズで提供されます。抜粋は以下の通りです。
骨董品のスタッコの建物、フランクフォートゲルマニー(C)ダニエルフリードマン1969

建物の外装の漆喰は、伝統的な形で、木のラスの上に、あるいはもっと最近にはエキスパンドメタルのワイヤーラスの上に設置されたセメントコーティングです。漆喰システムは何千年もの間使われてきましたし、いくつかの形で(木ラスの上に泥)何千年も使われてきました。

私たちの写真(左上、ダニエル・フリードマン)は、ドイツのアンティーク漆喰壁の建物を示しています。

伝統的な3コートスタッコ、最新の1コートシステム、または外部断熱および仕上げシステム(EIFS)であろうとなかろうと、漆喰システムは水浸透に対して不浸透性である。水は亀裂、貫通部、または漆喰の仕上げ自体を通って入る可能性があるので、すべての漆喰の外装は構造を保護するためにバックアップ防水排水面に依存しています。

化粧しっくいの下の排水面は基本的に他の外装材の下と同じですが、建築紙は水を流すように重ねられており、ドア、窓、その他の貫通部のすべての閃光と注意深く一体化されています。

さらに、漆喰システムでは、基礎に溜まった水を安全に排水するために、壁の底に涙のようなスクリードなどの穴のあいた閃光が必要です。連続排水面がないと、スタッコシステムは深刻な水の問題にさらされます。STUCCO WALL WEEP SCREED DRAINAGEを
参照してください。

古い、伝統的な化粧しっくいの壁は、濡れてすぐに乾くように設計されていますが、新しい合成システムは湿気をあまり透過しません。閉じ込められた水が容易に流れ去ったり外部に乾燥したりできない場合、基礎となる構造は湿気による損傷を受けやすくなります。

漆喰の建物の壁排水面
伝統的に、漆喰請負業者は、木枠の壁に漆喰を塗るときにアスファルトフェルトではなくグレードDの建築紙を使用してきました。グレードDの建築用紙は、アスファルト含浸クラフトタイプの紙で、グラスファイバー断熱材の裏地に似ています。

アスファルトフェルトとは異なり、リサイクル素材ではなく、新しい木材パルプから作られています。厚さにもよりますが、耐水性は20〜60分です。

IRCは漆喰の下張りに必要な定格を指定していませんが、業界では15分または30分のグレードD紙を2層使用し、1層を漆喰との直接接触から隔離して2次排水スペースを作ります。 2つの層の間のすき間。

スタッコは建築紙またはプラスチックの家庭用ラップの外層に結合してその撥水性を損なう傾向があるので、2つの層が必要である。気候が湿るほど、紙は重くなるはずです。沿岸地域では、請負業者の中には2層の60分紙を使用するものもあります。より重い紙はより良い保護を提供します、しかしそれらはより柔軟ではなく、そしてインストールするのがより困難です。

一部の請負業者は、化粧しっくいの下でプラスチックのハウスラップを使用し始めています。それが漆喰と直接接触してどれだけ上手く耐えられるかが問題である。一つの選択肢は、第一層としてプラスチックハウスラップを使用し、それを漆喰と直接接触するより長い実績を有するグレードDの建築紙で覆うことである。

建築紙以外は、フラッシングは他のクラッディングシステムと基本的に同じです。窓やドアの底には金属製またはメンブレン製の平鍋をお勧めします。他のクラッディングシステムと同様に、建築用紙が窓のヘッドフラッシングの上に重なること、および窓のパンフラッシングが建築用紙の上に流れることが重要です。窓の頭とパンのフラッシュで水平方向の接合部をかしめないでください。このようにして、閉じ込められた水は排水することができます。

システムを完成させるために、漆喰の後ろの排水面は基礎ラインで「シープスクリード」と呼ばれる穴のあいた点滅を持たなければなりません。IRCによると、これは最低4インチ以上の高さでなければならず、閉じ込められた水を建物の外側に排出する必要があります。泣くスクリードがなければ、漆喰は基礎の上に接着する傾向があり、湿気ダムを作ります。

Dペーパー要件の第2層に関する読者のコメント
(2014年4月19日)Gary Paoli は言いました:

私の質問は、「石膏が木質ベースの基材の上に塗られるとき、なぜ「D」紙の第2層が必要なのか」でした。あなたの答えは、あなたが2つの層を必要とするので、プラスターが紙に接着する傾向があるということでした。これは間違いです。

しっくいは「D」紙に接着しません。あなたがオープンフレーミングの上に石膏が一枚の紙の層を必要とするだけであるとあなたが理解するとき、それは明白であるべきです。実際の答えは、スクラッチコートが適用されているときは、紙の下層を適度に乾燥させて、下にある木材(つまりOSB)が濡れたり膨潤したりしないようにすることです。私の検索は、石膏が硬化すると、もう2枚目の紙(「犠牲層」)が不要になったことを説明するモノグラフです。

ゲイリーパオリgpandgp@aol.com

応答:

Garyに感謝します、私たちは他の読者のためにこのメモを必ず取っておくでしょう。 – エド。

スリーコートスタッコの建物の壁
ポルトランドセメントプラスターを使用した3コートスタッコは、米国で200年近く使用されてきた。

それは金属ラスの上に厚さ7/8インチの厚さで適用され、それは建築紙と漆喰の間に排水スペースを作り出し、水が基礎で羊水スクリードを通して排水することを可能にします(図1-29参照)。

漆喰材料自体は比較的多孔質であるため、漆喰は防水のためにこの排水面に依存している。雨が降ると水を吸収する傾向がありますが、水蒸気に対する透過性が高いため、すぐに乾きます。

読者の質問:
(2014年4月23日)エド は言いました:

木枠で囲まれた家に羊毛スクリードがなく、家の覆いが基礎の上から2インチ下まで伸び
、漆喰が基礎の上から8インチ下のグレードになっている、3コートのスタッコがある場合、問題がありますか。 ?

応答:
エド私はあなたの質問で全体のデザインの詳細を知ることはできないと思うので、これは腕を振るう返事です:

製造元が指定したものとは異なる詳細情報を使用してスタッコシステムを設置する場合、2つの形式で問題が発生する可能性があります。それは、漏れまたは損傷、そして無保証です。私はこれをサイドノートで言いますが、時々仕様は非常に要求が厳しいように見えますが、彼らの本当の目的は何であるか疑問に思います。

第二に、私は大工の蟻やより可能性の高い昆虫が構造物の中にそれらの道を見つけるための保護された道を与えるかもしれないような方法で土の下のコンポーネントを覆う壁を広げるのは好きではない。虫害の危険性が高まると思います。

第三に、私はあなたのデザインについて明確な考えを持っていません、しかし、私は壁から出ようとしている湿気があって、私がそれを家の覆いの後ろの土に投げ入れるなら。

あなたが私に写真やスケッチを送るために私達の接触リンクを使用したいと思えば私はコメントのためにこのセグメントのオリジナルの作者であるSteve Blissにそれを渡します。

漆喰壁構造の要件と漆喰亀裂
ポルトランドセメントスタッコは、乾燥するにつれて収縮し、通常は仕上げ面に小さなヘアラインのひびが入ります。しかしながら、スタッコは非構造的で比較的硬いので、構造内に著しい動きがある場合、より大きい亀裂が形成される可能性がある。

適切に支えられた、よく設計された基礎と良質の乾式フレーミング材は、このタイプの動きを最小にします。まだいくつかの西部の州で一般的な構造的な鞘なしの漆喰仕事では、ラッキング強度と剛性のための適切なブレースは特に重要です。

ひび割れはまた、スタッコ仕上げの薄い部分からも起こり得る。これらの問題を回避するには、漆喰を塗る前に曲がった壁や不規則な壁を広げるか、まっすぐにしてください。

技量とEIFS外装スタッコウォールサクセス
バックアップ排水層は、しかし、外皮のずさんな技量の言い訳を提供するべきではありません。皮膚を越えて漏れるどんな水も乾燥するのが遅いかもしれないので、新しい種類のEIFSはまだできるだけ防水にされるべきです。20年近くこれらのシステムを扱ってきたEIFSコンサルタントのRussell Kenneyは、EIFS製造業者が要求する最小仕様を超えることを推奨します。

EIFS内装用、リークダメージ(C)ダニエルフリードマン、ジョンアドバンテージ

一方、0ur EIFSの損傷写真(左)は、建物の内部でもEIFSの壁に水分や水分のトラップが形成され、かなりの損傷につながることを示しています。(写真は家の検査官John Rudyの厚意による)

Kenneyは、ASTM C584で許可されている4%ではなく、2%の吸水率しか持たない、より高密度のEPSフォームを推奨します。さらに、Kenneyは、一般的な3オンスの布よりも重い6オンスの補強メッシュ、および交通量の多い場所での特別なインパクトのあるメッシュを推奨します。

彼はまた、3/32インチのベースコートを2層に塗ることを推奨しています。最初の層はガラス繊維強化材を部分的に埋め込むために使用し、2番目の層はそれを完全に覆い保護します。

これらのステップはEIFSの耐衝撃性を大幅に改善しますが、それでも伝統的な漆喰や薄塗りの漆喰よりも耐久性が劣ります。

EIFSベースコートにシーラントを塗布する
オリジナルのバリアEIFと同様に、すべての貫通部に高品質のエラストマーシーラントが必要です。仕上げコートは湿潤時に軟化する傾向があり、シーラントのための貧弱な基材を提供するので、シーラントはベースコートに塗布される必要がある。コーキングジョイントを長持ちさせるには、予想される動きに耐えるのに十分な幅(通常3/8〜1/2インチ)を確保し、バッカーロッドで支えておく必要があります(住宅用ベストプラクティスガイドの 37ページの「ジョイントデザイン」を参照)。建設)。

コントロールジョイントは一般的に壁の長さに沿っては必要ありませんが、75フィートを超えて直射日光が当たらない限り、高層ビルのフロア間で必要です。低温での寿命と柔軟性のために、すべての接合部でシリコーンシーラントが推奨されています。

少なくとも理論的には、排水EIFSは他の外部クラッドシステムと同じように機能するはずです。外皮を貫通した水は排水層で止めて安全に排水する必要があります。しかし、ポリマーベースのコーティングの透過性が低く、水を吸収して保持するEPSフォームの傾向を考えると、EIFSは、高品質の技量と定期的なシーラントの維持が保証されない限り、住宅プロジェクトでは避けるのが最善です。

スタッコの建物の外壁に関する詳細は
、 STUCCO WALL METHODS&INSTALLATIONで見つかる私たちのスタッコ記事シリーズで提供されます
建物の外装トリム:製品の選択、取り付けの詳細
外装トリムの種類の選択とインストールに関する詳細 素材や木材、複合、指関節、ハードボード、LVL、繊維セメント、ポリマー成形、携帯PVC成形品などの外装のインストールとメンテナンス、インストールの詳細をトリムは、発見された
時に TRIM 、外の選択、インストール。抜粋は以下の通りです。
木材および複合外装トリム
ジャスティン・モリル・スミスヒストリックホーム(C)Daniel Friedman

無垢の木質ボードストックのコストが上がり品質レベルが下がるにつれて、ビルダーは過去10年から15年の間に導入された幅広い代替製品を受け入れやすくなりました。

製品の中には、ハードボードサイディングに使用されている素材のバリエーションがあります。これは、吸湿や座屈に関する広範な問題のために製造が中止されている製品です。

他のものは繊維セメントベースで、羽目板と同じ耐久性と長寿命を提供します。

さらに他の人たちは、長寿命と低いメンテナンスを約束するが、それらが置き換える純木よりかなり高い費用がかかるかもしれないPVC、ウレタン、または他のタイプのプラスチックを利用します(下記の表1-10を参照)。

私たちの写真(上)は、バーモント州バーモント州ジャスティンモリルスミスホームステッド、1840年の写真です – 建物のトリムスタイルを含む建築スタイルのより多くの例は、Building Age&Architectural Styleにあります。

 

表1-10:外装トリムのオプション
建物の純木のトリムへのガイド
堅いマイターと滑らかなエッジを必要とし、一定量の摩耗を許容する必要があるポーチコラムのような非常に目に見える装飾のための無垢材はまだ多くのビルダーの最初の選択です。針葉樹材は伝統的に安価で寸法安定性がありそして塗料を良好に保持していたので、何年にもわたってこの能力において十分に役立ってきた。現代の木製トリムの耐腐食性

より小さく、より速く成長する木がより古い未使用の材木の立場を取り替えるように、高品質の木はより高価になり、見つけるのが難しくなっています。腐敗抵抗性の種を使用する場合でも、今日収穫されるより小さな木はより少ない心材を持っています、それは腐敗に対して効果的であるために抽出物が十分な量で見つかるところです(表1-11)。どんな樹種でも、辺材は腐敗しやすいです。

木のトリムの塗装性
無垢材は、木目に沿った収縮がほとんどなく、すべての面で仕上げると、木目を横切る季節的な動きが制限されます。一般に、木材の種類が濃いほど、湿気の変化に伴って木の種類が収縮したり膨潤したりします。さらに、建物の外装の塗装用基材として使用されるのは悪くなります(表1-12)。

垂直 木目の杉やレッドウッドのような垂直木目、または「エッジ木目」の針葉樹は、最も安定していて、ペンキを最もよく保持します。トリムとして一般的に使用されている平らな木目の木は、カッピングや他の湿気の動きを受けやすく、同様に塗料を保持しません。

外装用トリムとして使用される指接合木材
多くの製造業者は現在、指で接合された、そして場合によっては、24フィートの長さのボードを作るために縁を接着された高品質の木材の短い長さからなる無垢材の装飾を提供している。無垢材と同様に、フィンガージョイント材は、さまざまなグレードや種類で入手できます。

指関節木製トリムジョイントでの電信
一般に、短い木片は反りやねじれが生じにくいため、フィンガージョイントストックは耐久性があり、寸法安定性があります。主な関心事は、相対湿度の変化に応じて材料が膨張したり収縮したりするときに、接着剤の接合部が塗料を通して電信するかどうかです。2つの木片がまったく同じ速度で膨張したり収縮したりすることはないので、接合部はしばしば透けて見えます。最良の保護は、上塗り済みの上質紙料から始めるか、または高品質の耐水性プライムコートと2つの上塗り塗料を使用することによって、木材から余分な湿気を防ぐことです。

指で接合されたトリムを購入するときは、ペンキを通しての層間剥離や接着剤の電信線に対する長期的な保証を探してください。他の木質製品と同様に、水への露出を最小限に抑え、仕上げを維持することは長期的なパフォーマンスにとって重要です。

外装トリム取り付けの詳細
最高のエクステリアトリムディテールは、水を遮断するように設計されていますが、エクステリアを貫通する水には簡単に排水できるように設計されています。耐腐食性のない針葉樹材やハードボードなど、腐蝕や湿気による損傷を受けやすいトリム材を使用する場合、これは特に重要です。すべてのコーキングジョイントは最終的には機能しなくなるため、シーラントを使用したコーキングトリムジョイントは両刃の刀です。それらが機能しなくなると、残りのシーラントはジョイントの乾燥を防ぎます。

コーナーボード、ウォーターテーブル、ラップポーチポスト、または手すり子など、天候から頻繁に濡れるトリムは、換気と排水スペースがトリムの後ろに残っているレインスクリーンの設置に適しています(図1)。 -36)。

日光が当たるようにトリムの下端に1/8から1/4インチのスペースを確保してください。排水スペースを作成するには、シム(排水路を塞がないでください)または合成排水材料(Benjamin ObdykeのHomeSlicker®など)を使用します。基礎排水材も有効です。シムを使用する場合は、虫の侵入を防ぐために上下に金属スクリーニングまたは排水マットを追加してください。

具体的な詳細に関係なく、次の原則は長期的なエクステリアトリムの作成に役立ちます。

すくいとひさしにある最低8インチの広い屋根の張り出しは、羽目板とトリムを保護しながら、家の側面から水を遠ざけます。

水にさらされる広い水平方向の木の表面を避けます。排水のための斜面または金属製の閃光を発するキャップ。水を流すためにエッジの下にドリップグルーブを切ります。

地下水面のような外部の手すりと水平なトリムボードの傾斜した上端。

垂直トリムボードでは、露出したエンドグレインが上向きにならないようにしてください。すべてのエンドグレインと露出したエッジを強くプライミングします。

水を開いて​​吸収する傾向がある外部のマイタージョイントを避けます。

窓の上やコーナーボードが地下水面と接する場所などの水平方向の接合部では、Zまたはドリップキャップの点滅を使用してください。点滅する部分の上に1/8インチのスペースを確保し、水平方向のジョイントをかしめないでください。•コーキングジョイントを避けます。代わりに、関節のすぐ後ろでフラッシュし、換気のために1/8インチの隙間を空けてください。コーキングを使用する必要がある場合は、適切な形状のコーキングビードを適用します(下記の「ジョイントデザイン」を参照)。

外装トリムの種類の選択とインストールに関する詳細 素材や木材、複合、指関節、ハードボード、LVL、繊維セメント、ポリマー成形、携帯PVC成形品などの外装のインストールとメンテナンス、インストールの詳細をトリムは、発見された
時に TRIM 、外の選択、インストール。
建築用外装用コーキング材とシーラントのベストプラクティスガイド
外装用コーキング材とシーラントの種類の選択、およびコーキング材とシーラントの塗布方法の詳細は、 CAULKS&SEALANTS、EXTERIORに記載されています。抜粋は以下の通りです。
水を防ぐためにコーキング材やシーラントだけに頼るべきではない住宅の外装はありませんが、多くの細部では、材料間の伸縮目地を隠すため、または漏れに対する最初の防御線としてコーキングを必要とします。コーキング剤またはシーラント剤(高性能コーキング剤の別名)を選択するときは、基材の材料にしっかりと結合し、予想される動きに耐えるのに十分な柔軟性がある製品を探してください(表1-13)。コーキングビーズの塗布方法も重要です。1インチの厚さで接合部の3面に接着すると、最高品質のコーキング材が使用できなくなります。

コーキングジョイントデザイン
動きが予想される理想的なコーキングジョイントは、幅の約2倍の砂時計の形です(図1-37を参照)。

この形状は、コーキングビードが、基材材料への「接着」を損なうことなく、またはそれ自体を引き裂くことによる「凝集」を損なうことなく、伸びることを可能にする。良い経験則は、コーキングジョイントは予想される動きの幅の4倍でなければならず、シーラントの伸びを25%に制限することです。ほとんどの住宅用建物の詳細については、これには少なくとも1/4インチ幅のジョイントが必要です。

一般的に、シーラントの深さは1/2インチ以下にする必要があります。深いジョイントの場合、シーリング材の深さをコントロールして砂時計の形に形作る柔軟なフォーム材料であるバッカーロッドでジョイントを梱包するのが最善です。後部棒は連続気泡または独立気泡フォームのいずれかでできており、1/4インチから最大2インチまでの直径があります。コンクリートコントロールジョイントのような湿った場所では、それが水を吸収しないので、独立気泡フォームを使用してください。シールされているジョイントより少し大きいバッカーロッドを使用してください。

ボンドブレーカ – ワイドコーキングジョイントでのバッカーロッドの使用
コーキングビードの深さと形状を制御することに加えて、バッカーロッドはコーキングがジョイントの裏側にくっつくのを防ぐ「ボンドブレーカー」として機能します。三方コーキングジョイントは、材料が動くと裂ける傾向があります。動きを受けるコーナージョイントも失敗する傾向があります。

コーナージョイントには、小径のバッカーロッドまたはシーラントに接着しないその他の材料を使用してください。ウェザーストリッピング用に販売されているプラ​​スチック製およびフォーム製のテープは、隅で使用できます(図1-38を参照)。

コーキング剤およびシーラント剤を正しく使用するための洗浄およびプライミングの要件
ほこり、破片、ほこりの多い塗料はボンドブレーカーとして機能するため、ジョイントが動くと汚れたジョイントやフレーキングジョイントのシーリングに失敗します。また、一部のポリウレタンや一部の新しい合成ゴムの「Kraton」タイプのシーラントなど、湿った表面用に承認されたシーラントを使用しない限り、ジョイントは乾いているはずです。

気を付けてください:ラインフィルターも使用されている場合を除き、ジョイントの清掃に圧縮空気を使用しないでください。コンプレッサからのオイルがジョイントを覆い、ボンドを妨害する可能性があります。下塗りは、住宅建築で使用されるほとんどのシーラントには必要ありませんが、酸硬化シリコーンによる下塗りが必要な金属もあります。シーラント製造元の仕様書を参照してください。

動きが予想されるクリティカルジョイントには、ASTM C920に準拠し、25%以下の動きに対応するコーキングを選択してください
ASTM C920は、このシーラントが非常に耐候性があり、耐久性がありそして10%以下収縮しないことを示している。静止関節では、関節の動きに対して±12.5%の評価が許容範囲です。

シリコーンは、ガラス、タイル、金属などの非多孔質表面によく接着します。これらは、最も柔軟性のあるシーラントです。良いシリコーンは引き裂く前に元の幅の50%も伸びます。シリコーンは低温での作業に優れており、0°Fよりはるかに低い温度から100°Fを超える温度まで塗布することができます。一旦硬化すると、それらは0°Fよりかなり低い温度から約400°Fの温度、または特別な高温配合物の場合はそれより高い温度にも耐えることができる。ほとんどのシーラントとは異なり、シリコーンは寒いときでも柔軟性を保ちます。シリコーンは紫外線や水にも非常に強いので、キッチンやバスだけでなく外装にも適しています。

シリコーンの主な不利な点は、取り扱いが面倒であり、工具ができず、そして塗料をうまく保持できないことです。濡れたときの清掃にはアセトンまたは特殊注文のシリコーン溶剤が必要です。また、再適用するときには残渣を除去するのは困難です。残りの部分のために、一度あなたがシリコーンでジョイントをシールしたら、それは同様にシリコーンで再シールするのが最善です。シリコンは、塗装されていない木材とうまく結合せず、多孔質の石や石積みの材料を染色したり劣化させたりする可能性があります。

シリコーンには、酸硬化型(アセトキシ)と中性硬化型(「非腐食性」シリコーンとも呼ばれる)の2種類があります。酸硬化タイプは臭いのような独特の酢を持っています。どちらのタイプもガラス、セラミック、その他の非多孔質面によく密着します。しかしながら、酸硬化型シリコーンは、十分に結合しそして腐食を避けるために大部分の金属と一緒にプライマーを必要とする。中性硬化シリコーンは、ほとんどの金属および金属仕上げ剤と相溶性があり、木材によりよく接着します。

ポリウレタン コーキング材とシーラントの使用ガイド外部コーキング材とシーラントの種類の選択、およびコーキング材とシーリング材の塗布方法についての詳細は、CAULKS&SEALANTS、EXTERIORを参照してください。
外装用接着剤&接着剤:製品の選択、取り付けの詳細
外部接着剤や接着剤の選択と適切な使用についての詳細を知ることができる
で 接着剤、外装建設。抜粋は以下の通りです。
接着剤は100%防水ではないため、外装工場で接着剤を完全に信頼する必要はありません。また、接着剤は十分な水分の循環や木材の動きを妨げることがあります。メカニカルファスナーで外装の接着剤の接合部をバックアップし、水を流すように木工品を設計し、そして良い塗装作業でそれを保護することは常に賢明です。それでも、上手に手入れされているなら無期限に続くべきである外部の仕事を接着するためのいくつかの良い選択肢があります(表1-14を見てください)。
接着剤を選択する際に考慮すべき点がいくつかあります。外装用木工品の最大の関心事は、通常、耐水性、強度、およびクリーンアップです。特定の作業や条件によっては、作業温度、締め付け時間、およびギャップ充填能力も重要になる場合があります。

接着剤の耐水性は、タイプIまたはタイプIIに分類されます。タイプIの指定は、接着剤結合が沸騰水中に繰り返し浸漬しても生き残ることができることを示している。タイプ1のりは、集成材などの構造用木材を積層するために使用されます。最も一般的なタイプ1の接着剤、レゾルシノールは、厳密な温度要件と締め付け要件を持ち、住宅現場ではめったに使用されません。II型接着剤は、4時間浸した後、3回連続して乾燥させた後も接着力を維持する必要があります。これらは最も害を及ぼす住宅用以外のすべての用途に適しています。

 

建築用外装材の仕上げ:製品の選択、インストールの詳細
詳細 木材表面の準備、外装塗料や汚れ物や種類の選択、および成功したジョブの適切な塗料や汚れのアプリケーションについては、発見された時にPAINT / STAINの選択と手順。抜粋は以下の通りです。

USDA森林サービス林産物研究所(FPL)は、木のサイディングやトリムに塗料や汚れを残す方法について広範な研究を行っています。一般的に、彼らは、最も長く持続する仕上げとその下の木の最も良い保護のためにペンキを勧めて、続いて堅いか半透明の汚れを続けます。クリア仕上げは最も頻繁に塗り直す必要があり、水による損傷や紫外線からの保護を最小限に抑えます(表1-15を参照)。

仕上げがどのくらい続くかは、仕上げの品質、木材の種類と質感、使用条件、露出など、さまざまな要因によって異なります。南向きと西向きの壁が最も太陽光を浴びるため、しばしば最初に塗り直す必要があります。塗装、染色、仕上げを問わず、FPLは以下の勧告を行います。

水分含量

含水率が20%を超える木材は絶対に塗装しないでください。理想的には、木材はその気候の平均含水量 – 米国のほとんどの地域で約12%、乾燥した南西部の州で9% – で塗装されるべきです(表1-2参照)。

木の表面
荒削りされた木材の表面は滑らかな平らな表面よりも塗料を保持し、はるかに長く染まるため、多くの請負業者はサイディングを粗い面の外側に設置することを好みます。また、今日の木材とサイディングの大部分はフラットグレインです。フラットグレインとプレーニングの組み合わせは、「ミルグレーズ」と呼ばれる磨き上げられた表面を作り出す可能性があり、それは塗料の付着に問題を引き起こす可能性があります。問題を避けるために、滑らかな羽目板を塗る前に、50〜80グリットのサンドペーパーで軽く磨くことが最善です。最適な方法は、最初に木材を濡らして木目を盛り上げ、次にそれをサンディングする前に2日間乾燥させることです。

仕上げ前の耐候性
何人かの画家は穀物を開くために数週間滑らかな羽目板の天候をさせることを勧めます。しかし、FPL社の調査によると、2週間の暴露後、木材表面は劣化し始め、表面の木材繊維がほぐれるため、塗料の付着力が弱くなります。したがって、FPLは、設置面から2週間以内に塗装することを強くお勧めします。ラフな面でも滑らかな面でも同じです。あなたがひどく風化している木を塗る必要があるならば、木は紙やすりで磨かれ、電源ですすがれ、そして下塗りする前に乾かされるべきです。プライマーが乾いたら、トップコートをできるだけ早く塗る必要があります。

種と穀物
一般的に、密度の低い木材は、密度の高い木材よりも塗料の保持力が優れています(32ページの表1.12を参照)。また、単一種では、主に平木が収縮し、相対湿度の変化からより大きく膨張するため、垂直木(エッジ木とも呼ばれる)木はより一般的な平木材よりもはるかに優れた塗料を保持します。また、垂直木目の木には、より狭い幅のラテウッド、年輪の密度が高く硬い部分があります。塗料、特に油性塗料が経年で脆くなると、それは後材から剥がれがちになります。

広くて平らな木目の密な木は塗料を保持する上で最大の問題を提示します。これは、ほとんどの広葉樹材だけでなく、サザンイエローパインやダグラスファーなど、広く平らな木目を持つ密な針葉樹材にも当てはまります。

建築外装用塗料ガイド:選択、準備、応用

塗料は木材にその要素からの最大の保護を提供し、1回のプライムコートと2回の上塗り塗料で適切に塗装されていれば7年から10年続くことがあります。特定の仕事の寿命は、塗料の品質、表面処理、気候と暴露、そして木材の種類など、さまざまな要因によって異なります。

ラテックス対油性外装塗料
その簡単なクリーンアップに加えて、ラテックス塗料は常に油を超える特定の利点を保持しています。おそらく最も重要なのは、ラテックス塗料は時間の経過とともに柔軟性を保ちながら、油性塗料は古くなるにつれて脆くなることです。これは、100%アクリル樹脂に特に当てはまります。これは、基板の季節的な動きのためにそれらが割れにくくなります。また、オイルは液体の水に対してより耐性がありますが、ラテックスは水蒸気に対してより透過性があり、湿気が通過しなければならない状況では水ぶくれが起こりにくくなります。ラテックスも時間の経過とともに消えにくくなり、白亜化しにくくなり、そして油性塗料よりもカビの発生を助長する可能性が低くなります。最高品質のラテックス塗料は100%アクリルバインダーを使用しており、ラテックス – ビニルブレンドよりも高い柔軟性と耐久性を提供します。

しかし、油性塗料は、木の表面に油が浸透しているため外観や接着性が優れているため、多くのプロの画家に好まれています。油性塗料の流動特性は、特に高光沢塗料において、ブラシストロークを隠し、より良好な適用範囲を提供するのに役立ちます。また、窓サッシやドアを油性ペンキで塗装すると、他の塗装面に固着する可能性が低い、より硬い仕上げに乾燥します。

しかし、過去20年間(2010年版まで)、製造業者はラテックス塗料の品質を大幅に改善し、過去のそれに関連した問題の多くを克服しました。塗料溶剤に含まれるVOC(揮発性有機化合物)の使用を制限する大気質規制に準拠するように処方を調整します。現在ラテックスは住宅用塗料の販売において市場を支配しているので、現在および将来のほとんどの開発努力は、油性塗料ではなくラテックスの改良に焦点を合わせるであろう。

油性プライマー

多くの画家は依然として、レッドウッドやレッドシーダーなどの水溶性の抽出物を含む木材用のプライマーとしてオイルを好んで使用していますが、特別に配合された防汚ラテックスプライマーもこの用途に使用できます。多くの画家はまた、その白質の浸透性と強力な粘着性のために、白亜質または劣化した表面の上に再塗装するときに油性プライマーを好む。高光沢の表面にペイントすると、オイルベースのペイントでも簡単になる場合があります。

最後に、オイルは暑い日と寒い日の両方でより高い温度の柔軟性を提供します。暑い季節には、ラテックスの乾燥が速すぎることがあります。約50°F以下では、ラテックスは特別な添加剤なしでは使用できません。油性塗料は約40°Fまで安全に使用できます。しかしながら、ラテックス塗料のより新しい配合はそれらの温度範囲を広げることを約束する。

無地のしみ

無地の、または「不透明な」汚れは、塗料のように木材の表面に膜を形成するため、真の浸透性のある汚れではありません。実際、それらは塗料と同じように配合されていますが、固形分が少なく、薄くて保護性の低いフィルムが残っています。それらはまた撥水剤および防腐剤を含んでもよい。塗料のように、それらは紫外線による劣化から木材を保護するのを助けます。しかし、同様に塗料のように、彼らは誤って適用された場合、彼らは剥離し、水疱がすることができます。ほとんどの場合、最良の結果を得るためにプライマーが必要です。

これらの製品のより薄いコーティングは木目を隠す傾向がありますが、特に荒削りのサイディングでは木目が透けて見えます(図1-39を参照)。

今日販売されているほとんどの無地の汚れはラテックスをベースにしています。最も耐久性のあるラテックス無地ステインは100%アクリルです。レッドウッドやスギには油性の固い汚れが使われることがあります。

ソリッドウッドサイディングのプライマー上に最高品質のラテックスソリッドステインを2回塗りすると、同等の品質のアクリルラテックス塗料の場合10年ほどで3年から7年の使用が可能になります。

塗料および固形汚れの塗布

湿った、汚れた、または劣化した基材の上に塗布すると、世界で最高の塗料が最初の1年以内に失敗する可能性があります。したがって、最優先事項は塗装されている材料が十分に乾いていてきれいであることを確認することです。

シーラー
下にある木と最も長持ちする仕上げの最高の保護のために、下塗りすることと塗装または染色の前に裸の木は撥水性防腐剤(WRP)で密封されるべきです。WRPは、通常溶媒ベース中に、少量のワックスまたは他の撥水剤および防かび剤、殺菌剤、またはその両方を含む。防腐剤は地上用途でのカビや腐敗を防止するのに役立ちますが、接地するためのものではありません。川越市 外壁塗装一部のWRPにはUVブロッカーも含まれているため、外側の木質繊維の劣化が遅くなります。

サイディングの仕上げ処理として処方されることもありますが、WRPの中には塗装の前処理として使用できるものがあり、その用途にはUSDA林産物研究所(FPL)およびWestern Wood Products Association(WWPA)によって推奨されています。研究によると、WRPはアクリル系プライマーよりも水の浸入に優れています。ベベルサイディング時には、反り、割れ、カビの発生を抑えます。サザンイエローパインやダグラスファーなど、塗装が難しい木材の塗装性能も向上させることができます。

新しい構造では、FPLはサイディングとトリムの両面にDAPWoodlife®やCuprinol’s Clear Wood Preservativeのような塗装可能なWRPを、できればディッピングやブラシ、ローラー、パッドで塗ることを推奨します。羽目板またはトリムがすでに取り付けられている場合、ドアの底、窓枠、ラップとバットの継ぎ目、トリムの端と端、および合板の羽目板などのパネル製品の端部の木目など、水の浸入の影響を受けやすいすべての場所の処理を提案します。

塗料の前処理として使用する場合は、50°Fを超える場合は裸の乾いた木材に塗布し、表面に1回塗りまたは過度のワックスを付着させて使用すると、塗料の接着性に影響を与えることがあります。2日間の暖かい天候、または材料を浸した場合は1週間まで乾燥させてください。溶剤が蒸発してワックスが吸収される前に塗装した場合、塗料は変色し、しっかり接着しない可能性があります。

プライミング
すべての塗料とほとんどの固い汚れは新しい木に下塗りする必要があります。プライマーは、塗料よりも顔料に対するバインダーの比率が高くなるように配合されています。これは、表面によく接着して水をブロックする耐久性のあるフィルムを形成します。しかしながら、多くの顔料がなければ、それは限られた紫外線防御を提供する。

スギやレッドウッドなどの水溶性抽出物を含む木材の場合は、抽出物を密閉するように配合された油性プライマーまたはステインブロックアクリルプライマーを使用してください。また、結び目には汚れ防止プライマーを使用してください。そうでなければ、抜粋剤が仕上げ剤から染み出して羽目板を汚すことがあります。抽出物が比較的少ない木材の場合は、100%アクリルラテックスプライマーを使用してください。スプレーやロールを使用している場合は、接着力を高めるためにバックブラッシングをお勧めします。

多くの製造業者は今サイディングを販売し、そして前もって調整されたトリム。請負業者にとっての利便性に加えて、工場で施工されたコーティングは、悪天候やその他の現場での変動の危険性なしに均一に施工されます。唯一の懸念はプライマーの厚さです。下塗りをしていないサイディングのほとんどの主要製造業者が良い仕事をしている間、何人かの第三者の前仕上げ業者は薄すぎるコーティングで材料を出荷するかもしれません。一般的に、プライマーの厚さは1.5〜2ミル、木目を隠すのに十分な厚さが必要です。

バックプライミング

ほとんどの塗料の破損は、羽目板の裏側に降り注ぐ風による雨、または家から逃げる湿気のいずれかによって木材内を移動する湿気に関連しています。場合によっては、露出したエンドグレインが水分を拾い、局所的な剥離を引き起こします。目に見える面に加えて、羽目板の裏側とすべての端と切り口に撥水剤またはプライマーを使用すると、これらの問題を最小限に抑えることができます。木を適切に封印することはまた、湿気が日射による羽目板を通過するのを防ぐのにも役立ちます。

トップコート

塗料や汚れが固い場合は、プライマーが乾いたらすぐにトップコートを塗りますが、2週間以内に塗ります。最高の性能を得るために、トップコートを2回塗ります。ラテックス塗料は通常、数時間以内に塗り直すことができます。オイルはコートの間に1〜2日かけて硬化しなければなりません。缶に推奨される被覆量で塗料を塗布する。薄すぎるとすぐに磨耗し、厚すぎるとコートが割れる可能性があります。

ブラッシングは最高の接着力を提供しますが、適切に行われたスプレー作業は良い結果を生み出すことができます。スプレーやロールをするとき、特に粗い鋸で挽いた表面では、ペイントをバックブラッシングして木材に均一に塗るのを助けることによって最良の結果が得られます。

塗装作業の成功に及ぼす温度と時刻の影響

油性塗料は40°Fを超える場合には塗布する必要があります。ラテックスコーティングについては、温度は適用中およびその後24時間の間少なくとも50°Fであるべきである。また、一日のうちに早すぎたり遅すぎたりしないようにすることをお勧めします。朝に露が蒸発していない場合は、オイルとラテックスの両方に接着の問題がある可能性があります。日没後2時間以内に塗装し、塗料が乾燥する前に重い結露が発生すると、ラテックス塗料が縞模様になり、油性塗料が適切に硬化しないことがあります。

加圧処理木材を仕上げるためのヒント

クロム酸銅ヒ酸塩(CCA)、アンモニア銅ヒ酸亜鉛(AZCA)、およびアンモニア銅第四銅(ACQ)などの水性防腐剤で加圧処理された木材は、塗装仕上げに特別な問題を提起します。第一に、加圧処理木材は、水分含有量が非常に多い木材工場に出荷されることが多い。濡れた状態で塗装すると、湿気が塗膜に巻き込まれてはく離の原因となります。また、最も一般的に圧力処理されている種 – 米国東部の平らな鋸歯状のサザンイエローパインと西部のダグラスファーとポンデローサパイン – は最初から塗料をしっかりと保持していません。

あなたが木を塗装するつもりであろうとなかろうと、表面が十分に乾いたらすぐに、圧力処理された外部装飾を撥水性防腐剤で密封するべきです。これは切り口を保護し、木材が乾燥しても木材がチェック、カッピング、反りするのを防ぎます。これが唯一の治療法である場合、それは1年から2年ごとに塗りなおす必要があります。取り付け時に切断端部の処理のみを必要とする、工場で密封された処理済み木材が現在入手可能です。

加圧処理木材の最も一般的な処理は、油性半透明の染色です。このタイプの仕上げは比較的湿気に透過性があるので、最良の結果を得るためにはシーラーまたは工場で密封された木材の上にそれを適用してください。シーラーはまだ内側が濡れている木材に適用することができますが、それは染色する前に木材を風乾させることが最善です。これは条件によって数日から数週間かかりますが、平均2週間かかります。シーラーの上に油性の半透明の汚れを2回塗りすると、数年は続きます。2回目のコートは、1回目のコートが完全に乾く前に塗布する必要があります。そうしないと、2回目のコートが木材に浸透できません。

塗装仕上げが必要な場合は、最初に木材をシールし、2〜3週間乾燥させてから、適合性のあるプライマーと100%アクリルトップコートを2回塗ります。木材が長く乾くと、紫外線が木材の表面を傷つけ、塗料の付着を妨げる危険性が高まります。これらの問題と長い遅れを避けるために、すぐに仕上げることができる窯乾燥処理木材を使用することを検討してください。

半透明の染み
ほとんどの半透明のしみは油性で、木の表面を貫通しています。それらはある程度の紫外線防御を提供しそして木目を隠さずに若干の色を与える適度なレベルの顔料を有する。これらの汚れは表面に膜を形成しないため、塗料や固体ベースの汚れのように水ぶくれやはがれの心配がありません。

浸透しみは滑らかな羽目板材よりもラフの上で長持ちします。荒削りの羽目板または合板上の油性浸透染みの1コートは、露出やその他の要因によって異なりますが、2年から5年続きます。2つのコートは7年か8年続くことがあります。一般的に、風化した木材はより多くの汚れを受け入れるので、その後のコートは最初のコートより長持ちします。デッキ、ステップ、またはその他の歩道に通じる木材には、より優れた耐摩耗性を備えた特別なデッキステインを使用してください(154ページの「デッキの仕上げ」を参照)。

塗料のように、浸透する汚れはブラシ、スプレー、またはローラーで塗ることができます。吹きかけたり巻いたりした場合は、ブラッシングすると浸透度と性能が向上します。また、ブラッシングせずにスプレーすると、斑点のある外観になることがあります。2回塗りが必要な場合は、1回目の塗膜が完全に乾く前に2枚目の塗膜を塗布します。そうしないと、2枚目の塗膜が表面を浸透できなくなります。

油性の汚れは薄くてすぐに乾くため、アプリケータが濡れた縁を維持するように注意を払わないとラップマークが形成されることがあります。一度に狭い面積で作業し、可能であれば乾燥時間を延ばすために日陰で作業するのが最善です。

クリアで淡い色の仕上げ
暖かい色調の高級赤杉やレッドウッドを使用した「天然の」木材サイディングの外観を維持したいというお客様もいます。残念ながら、新しい木の外観を魔法のように保存する仕上がりはありません。

紫外線放射が外面を劣化させ、そしてべと病胞子が発達するにつれて、木は灰色に変わる。紫外線遮断剤を含む透明な撥水性防腐剤(前のページの「シーラー」に記載)は、この自然な老化プロセスを遅らせることができますが、木材が風化した灰色に変色しないようにするには毎年または2回塗り直す必要があります。

新しい木の調子を保つために、最良のアプローチはUVブロッカーとレッドウッドまたはスギに合うように加えられた色合いでWRPか浸透する油を使うことです。AmtecoのTotalWood Protectant(TWP®)、Flood’s Clear Wood Finish(CWF®)、およびPenofin®(Performance Coatings Inc.)は、天然木の外観を維持するように設計された独自の処方です。Sikkens TranslucentCetol®(Akzo Coatings)と呼ばれる同様の製品は木材をやや暗くして薄いフィルムを作りますが、ペンキやニスのようにはがれません。製造元の推奨に従って、1〜3回塗ります。「1コート」仕上げであっても、UV露光量が増えるため、建物の南側または南西側に2回目のコートが必要になる場合があります。

正しく適用されれば、良質の着色された終わりは3年から5年間レッドウッドまたはスギの羽目板を新品に近い見た目に保つことができます。再コーティングする前に、サイディングを変色させ始めているすべてのカビや汚れを除去するために漂白剤でサイディングを清掃する必要があるかもしれません。清掃後、元の仕上げの別のコートでさらに3〜5年間新しい木材の外観を復元する必要があります。

漂白オイル
シルバーグレーのような住宅所有者は未完成のスギの帯状疱疹の風化した外観を呈するが、それらは時々不均一な濡れや日光暴露から生じる斑点のある、不均一な着色を望まない。漂白油は、薄く着色された半透明の染料を漂白剤と組み合わせることによってこの問題を解決します。最初に、顔料は木材を銀灰色の色に着色し、そして時間が経つにつれて、漂白剤は基礎となる木材を均一な色に明るくする。

一様な風化した外観は何年も続くことができますが、元の仕上げの油と顔料はたった2、3年だけ木材を保護します。それを超えて、透明な撥水性防腐剤は紫外線劣化および腐敗から木を保護するために定期的に使用することができます。数年後、羽目板の色が濃くなったり、均一な外観にならなくなったりした場合は、もう一度漂白油を塗って元の外観に戻します。

未完成のサイディングとトリム
それらの高レベルの抽出物のために、いくつかの種の心材は腐敗および昆虫に対して自然に耐性がありそして未完成の外面で使用することができます。この方法で最も一般的に使用されているのは、西スギ、北スギ、レッドウッド、ハゲの木です(表1-16参照)。

日光によくさらされる塩辛い沿岸の空気では、未処理の木材は魅力的なシルバーグレーに風化する傾向があります。他の地域では、白カビの色むらがある可能性があります。沿岸地域でも、家の中で水しぶき、雪、またはその他の種類の天候にさらされることで頻繁に濡れる場所は、カビによって暗くなることがあります(19ページの図1-19を参照)。

また、木の抽出物は、吸湿の不均一な吸収によるカッピング、反り、またはひび割れを防ぐために何もしません。偶然に結果を残すことなく均一な外観のために、それはWRPまたは漂白剤で木材を扱うのが最善です。